中低階單眼=練功好機器

時代在改變，今天平價的單眼，也能帶來令人流口水的品質，但觀眾的眼睛可能比你想的還要尖銳，就著SONY強大無反的家族而言，APS-C機和全幅機，究竟落差在哪裡? 非全幅機該更注意些什麼?

對入門的新手攝影來講，購入APS-C或Micro43的設備是很適合的，如Canon xxD和SONY A6xxx系列，一方面價格適中，一方面可體驗到專業的基本性能。

然而中階機種，因為感光元件尺吋較小、處理器較弱，需要費更多心思去彌補性能上的不足，高階機種則可以靠自身的性能去cover不少問題。如果一開始就入手高階機種，各種性能上的優勢你只會覺得理所當然，反言之，一開始購入中階機種反而是學習克服問題的好時機，將來拿到更好的機子時，你的基本功力會更紥實。

全幅 > APS-C > M4/3 > 1吋…，算是基本的常識，感光元件大小會影響到：進光量、視角(FOV)，當然還有色彩精細度。今天要針對非全幅單眼的罩門：低光和果凍，找出克服的方案，或是儘可能的避免。

問題一：低光影響畫質與自動對焦

較小感應器進光量不足，在光線較欠缺的環境下，必需提高ISO感光度，處理器的等級也無法完美處理細節，導致後製時才發現暗部的畫質慘不忍賭，此外拍攝時也會因光線的不足而難以發揮該有的自動追焦性能，以上正是許多使用者渴望全幅機的主因。

加強光源：盡可能於室外或光線更好的環境拍攝，如果無法，就要在燈光設備上下一些功夫，多一點光源，自然就少一些噪點。拍攝紀錄片時，即使一盞機頂燈，光線銳利總比雜訊配飯吃好多了。
使用大光圈鏡頭：儘可能使用大光圈的鏡頭補強進光量不足的問題，預算有限時，可以從較入門型的二手大光圈定焦鏡買起，雖然換鏡頭較麻煩，但一顆F4的變焦鏡與F1.8的定焦鏡，後者雖機動性低，卻可以拯救你的畫質災難。
使用較慢快門：當拍攝的快門速度降至1/30秒或更低時，雖然在動態殘影上會較嚴重，但對於較靜態的內容，犧牲快門數來換取較長時間的進光量還是值得的。
減焦環：將全幅的成象(包含進光量)藉由減焦的方式投射給較小的感應器，在光線不足的情下也是一個解決的方式，只是減焦環並不便宜，如果鏡頭非全幅也失去意義。
後期做黑色校正：暗部地方因為處理器獲得的資訊不足，處理器解像後產生了不少的雜訊，尤其在使用LOG色彩拍攝時，暗部雜訊特別嚴重。在後製時針對低光部份去入降低曝光值，可有效降低雜訊。(參考Crush the Blacks，真正的黑，就該最黑)

在拍攝長焦段、或拍攝畫面中有垂直線的物體時，因非全域快的CCD，感光元件的單次資訊是逐行傳導給處理器，所以前後兩者的效能都不如全幅機種來得高，所以容易產生果凍現象。

雖說感光元件面積越大傳導效率理當越差，但全幅單眼的傳導速度與效能通常會比較高階，但此說法僅適用於單眼，如果是專業攝影機的話，絕不能以感光元件尺吋來判斷機身性能唷。

避免畫面劇烈變化：拍攝垂直線物體時，避免太劇烈的晃動。長焦段鏡頭不適合用手持，也不適合做變化大的水平運鏡，建議改由腳架代替手持。
後製裁切放大：將鏡頭焦段縮短，比如200mm的鏡位改用100mm並以4K格式拍攝，回來再裁切為1080P，即有200mm的視角，可減少因感光元件過大、資訊傳導不及而產生的果凍。(此方法效果會因機而異，部份切換為4K格式的單眼可能反而導致果凍現象更嚴重。另外，不同機型在切換4K格式時已會產生裁切視角，需自行判斷焦段。)
使用較慢快門：讓動態一定程度的模糊，對於過度銳利的果凍效應也會有一定程度上的改善。